Перед выполнением любых работ с электроприборами полностью обесточьте агрегат, достав вилку из сети 220В. Это предотвратит вероятность электротравмы и предотвратит возможное короткое замыкание.

Если аппарат не поддерживает холод, первым делом осмотрите резинового уплотнителя на дверце. Проверьте прилегание бумажным листом: при закрытой дверце он должен плотно держаться. Ослабление прилегания приводит к утечке холода и возросшей нагрузке на компрессор.

Наблюдается необычный гул? Частой причиной бывает дренаж. Произведите осмотр и прочистку дренажное отверстие, находящееся на задней стенке, с помощью груши с негорячей водой. Засор в этой трубке – частая проблема появления луж под аппаратом.
Ремонт холодильника Атлант самостоятельно: руководство
До выполнения работ с агрегатом отключите его от сети питания. Это предотвращает опасность поражения током.

Если устройство не холодит, проверьте терморегулятор. Переведите рукоятку на самое высокое значение и прислушайтесь. Щелканье говорит на исправность механизма. Отсутствие звука – признак поломки. Установка новой детали решает проблему.

Плохая заморозка при включенном моторе часто обусловлена потерей фреона. Обратите внимание на признаки обмерзания в одном месте испарителя. Для устранения неисправности требуется заправка фреоном холодильников Алматы.

Постоянная работа мотора без отключений указывает на потери герметичности системы или дефекте защитного реле. Протестируйте реле: демонтируйте и потрясите. Если внутри что-то гремит, деталь нуждается в замене.

Внешнее проявление Вероятная причина Рекомендуемые меры

Аппарат не включается Проблемы с электропитанием, повреждение сетевого шнура, сработала защита Протестировать розетку, проверить целостность провода, сбросить защиту на блоке компрессора

Внутри скапливается вода Засор дренажного отверстия или шланга Прочистить канал специальной проволокой или вантузом с горячей водой

Сильный шум и вибрация Неустойчивое положение прибора, компрессор касается трубок Подкрутить регулируемые опоры, обеспечить зазор между трубками и мотором

Наледь на задней стенке в моделях с системой No Frost говорит о выходе из строя ТЭНа оттайки, сенсора оттаивания или реле времени. Для определения неисправности необходим мультиметр.

Лужа под бытовым прибором появляется из-за забившегося слива или повреждении резервуара для конденсата. Очистите сливную систему. Дефект поддона можно отремонтировать.
Диагностика неисправности: как определить проблему по симптомам
Определите источник сбоя, проанализировав симптомы с вероятными причинами.

Агрегат не включается, нет индикации:

Проверьте наличие напряжения в розетке, подключив другой прибор. Проверьте кабель питания на предмет перегибов. Проверьте кнопку питания на терморегуляторе мультиметром.

Двигатель работает непрерывно или включается ненадолго:

Вслушайтесь: постоянное гудение указывает на неисправность пускового реле. Потрогайте боковины: если наблюдается локальный перегрев, вероятна разгерметизация системы. Проверьте уплотнитель дверцы: бумажный лист, вставленный между дверцей и камерой, должен оставаться на месте.

В отделении слишком тепло, еда оттаивает:

Проверьте, что регулятор температуры стоит правильно (цифры 3-4 на регуляторе морозильной камеры). Посмотрите на тыльную сторону: равномерная изморось говорит о исправной работе, а намерзание льда – о сбое в системе разморозки. Если в морозильной камере наледь, а в основном отделении тепло, возможна неисправность заслонки, которая регулирует подачу холода.

Под устройством или внутри стоит вода:

Определите место дренажа в пластмассовом лотке и продуйте его специальным ершиком. Удостоверьтесь, что емкость для сбора воды стоит как положено и не переполнен.

Слышен необычный гул, стук или скрип:

Нехарактерные шорохи из-под агрегата часто издает кулер, цепляющий крыльчаткой иней. Громкий стук или скрип из моторного отсека требует диагностики компрессора на дефекты крепления.

Замена терморегулятора: порядок действий и подбор запчасти
Отключите технику от сети питания. Освободите от содержимого камеру от продуктов питания.

Снимите пластмассовую крышку, установленный внутри морозилки. Как правило он держится на фиксаторах или винтах под пластиковыми колпачками.

Отсоедините проводку от клеммника сенсора. Зафиксируйте их место подключения на снимке или создайте схематичный рисунок.

Выньте отработавший термостат. Он часто прикреплен на одном или двух шурупах, а его сильфонная трубка уходит в глубину изоляции.

Для подбора аналога воспользуйтесь артикул производителя, прописанный на маркировке старого термостата. Например, ТАМ-112-1-0.

Проверив номер, купите подобный узел у авторизованных поставщиков или в магазинах запчастей запчастей.

Свежий терморегулятор установите в обратной последовательности. Осторожно заправьте трубку сильфона на старое место.

Присоедините коннекторы в соответствии с ранее созданной схемой подключения.

Соберите корпус, подключите аппарат и протестируйте работу холодильного агрегата на различных настройках.
Ликвидация утечки хладагента: диагностика протечки и пайка контура
Проверьте герметичность системы, если аппарат перестал держать заданную температуру, а двигатель-компрессор не отключается.

Часто встречающиеся места повреждений – теплообменник на задней панели, испарительный блок внутри морозильной камеры и места соединений медных трубок.

Для поиска неисправности необходим искатель течей. Замена – тщательный визуальная проверка: проверяйте пятна масла, так как фреон выносит частицы масла из мотора-компрессора. Найденное пятно масла – маркер утечки.

Перед всеми работами полностью откачайте остаточное количество фреона из системы через специальную сервисную трубку. Не разгерметизируйте контур, пока система находится под напором.

Подготовьте зону пайки от краски и окислов некрупной наждачной бумагой. Применяйте специальный паяльный флюс для меди и серебряный или фосфористый паяльный припой. Температура нагрева паяльной лампой – около 700 °C.

Прогревайте соединение равномерно, не направляя пламя прямо на припой. Качественный паяный шов – гладкий и блестящий, без наплывов и раковин.

После спаивания осуществите создание вакуума в контуре. Для этого к клапану подсоединяется насос для вакуумирования на 20-30 минут. Эта процедура выведет влагу и воздух.

Заправьте систему фреоном, указанным на шильдике агрегата (к примеру, R600a). Требуемое количество также указано на табличке. Используйте весы для заправки для точной дозации.
Восстановление системы оттаивания: проверка таймера и нагревательного элемента
Выключите устройство от электросети. Определите местонахождение блок оттаивания, чаще всего установленный в нижней части аппарата или за панелью на тыльной стороны холодильной камеры.

Для проверки реле времени используйте мультиметр. Отсоедините с него проводку. Выставьте щупы на клеммы электродвигателя. Стандартное сопротивление составляет от 5 до 20 кОм. Нулевые показания говорит об разрыве цепи.

Чтобы прозвонить ТЭН, отсоедините его контакты. Рабочий нагреватель имеет сопротивление в пределах от 150 до 700 Ом. Очень высокое сопротивление указывает на его перегорание.

Осмотрите плавкий предохранитель, подключенный в цепь с нагревателем. Его целостность необходима для функционирования цепи. Минимальное значение на тестере – признак исправности.

Прозвоните термодатчик. При минусовой температуре его сопротивление велико, в тепле – падает до единиц килоом.

После установки вышедших из строя узлов соберите схему в противоположном порядке. Подключите агрегат и протестируйте работу системы No Frost.
Замена уплотнительной резинки на двери для поддержания температуры
Оцените плотность прилегания отработавшего уплотнителя. Приложите бумажную ленту между корпусом и резинкой, заприте дверцу: если бумагу вытаскивается свободно, контур требует обновления.

Для работы потребуется:

Новый манжета, каталожный номер которого соответствует модели вашего агрегата. Строительный фен мощный или бытовой. Отвертка с крестовым типом биты. Чистая ветошь и слабый мыльная вода.

Процедура:

Обесточьте оборудование, вынув вилку из розетки. Демонтируйте износившуюся резину. Аккуратно отогните его край по всему периметру створки. Как правило, его удерживает в пазу штапик из пластика или металла. Извлеките крепежный штапик, аккуратно поддев его отверткой. Избегайте чрезмерного давления, дабы не сломать хрупкий пластик. Вытащите уплотнительную резинку из желобка. В случае, если он прилип, используйте для прогрева стыка фен на среднем режиме, чтобы сделать старый клей более податливым. Тщательно очистите освободившийся паз от загрязнений и остатков клеящего состава. Насухо вытрите всю поверхность. Перед установкой нового уплотнителя разогрейте его феном. Прогретый уплотнитель делается более податливым и без труда монтируется. Приступайте к установке, начав с верхнего угла дверцы. Заведите гибкий край уплотнителя в канавку и надежно закрепите его по всему контуру, постепенно опускаясь ниже. Проверьте, что уплотнитель лег ровно, без смещений и изгибов. Установите обратно и закрепите штапик, аккуратно постукивая по нему ручкой отвертки для плотной посадки. Оставьте дверцу закрытой на 2-3 часа, чтобы уплотнитель окончательно сел на место.

После завершения всех манипуляций вновь выполните тест с полоской бумаги, чтобы проверить равномерное прилегание по всему контуру.